49113 Carrosserie Toyota Celica LB Turbo Group 5

Il s'agit de la carrosserie du modèle 58009 Toyota Celica LB Turbo Gr.5 initialement sortie en 1978. Toutefois, la version originale est de couleur bleue alors que la mienne est blanche. En effet, Tamiya a réédité cette carrosserie en série limitée à l'occasion du salon de Shizuoka en 2003 sous la référence 49113. Elle n'a été vendue qu'aux visiteurs de ce salon, ce qui explique sa rareté (puisque le modèle original est encore plus rare). En dehors de la couleur des plastiques et d'un conditionnement en sachet à la place d'une boite en carton, les deux versions de la carrosserie sont strictement identiques. Elle est bien évidemment complète avec tous les accessoires, la planche d'autocollants et sa notice... en japonais .

 

J'ai décidé de réaliser la décoration standard proposée par Tamiya, ce qu'on appelle "boxart". Et pour cela, il va falloir un peu (!) de peinture :

 

Le tout permet de réaliser intégralement la carrosserie, tous les détails, ainsi que le pilote, mais il manque une couleur très importante pour ce projet. J'ai très longtemps cherché comment l'obtenir, j'ai beaucoup lu, réalisé de très nombreux essais tous plus ou moins catastrophiques avant de trouver enfin une solution : j'en parlerai plus loin.

 

Préparation de la carrosserie

La première étape consiste à poncer les petits défauts d'ébavurage avec du papier de verre grain 800 puis au grain 1200 pour la finition. Suite à mon expérience avec la carrosserie du Monster Beetle, j'ai décidé de coller les pièces qui sont à peindre dans la même couleur que la carrosserie. Il s'agit des deux supports d'aileron à l'arrière et de la calandre à l'avant. L'avantage de procéder ainsi est de pouvoir poncer les surplus de colle et de masquer les jointures entre les pièces.

Ensuite, comme pour toute carrosserie, qu'elle soit en lexan ou comme ici en ABS, il est nécessaire de bien la laver à l'eau chaude et la dégraisser au produit de vaisselle. Ceci permet d'éliminer toute trace résiduelle des produits de démoulage.

Afin d'assurer une meilleure accroche de la peinture sur la carrosserie, je l'ai entièrement poncée sous l'eau au papier de verre en grain 1200. Le principe est ici de créer des rayures microscopiques sur la carrosserie : elles seront invisibles après peinture, mais elles permettent une meilleure accroche sur le plastique.

 

Mise en peinture

Avant d'appliquer la peinture, j'ai tout d'abord passé une couche d'apprêt fin (le Surface Primer) à l'intérieur de la carrosserie : ce traitement offre les meilleures conditions d'accroche pour la peinture finale. Toutefois, la carrosserie devant être peinte à l'intérieur comme à l'extérieur, il n'est pas possible d'éviter les projections ni de réaliser toute l'opération de peinture en une seule fois.

Inutile ici de présenter une photo de la couche d'apprêt sur l'intérieur de la carrosserie puisque tout est blanc .

Pour apprêter et peindre cette carrosserie, la solution est de procéder par étapes : la première consiste à apprêter l'intérieur de la carrosserie, puis à la peindre (TS-15). Pour la seconde étape, on apprête l'extérieur de la carrosserie, on repasse une légère couche de peinture à l'intérieur de la carrosserie pour masquer les projections de l'apprêt et enfin on retourne la carrosserie pour la peindre complètement depuis l'extérieur. Cette opération "finition de l'intérieur" et peinture extérieure est facilement réalisable en une fois car les projections d'apprêt sont essentiellement concentrées sur les bords extérieurs de la carrosserie.

 

La photo ci-dessus montre la carrosserie après application de l'apprêt et peinture sur la face intérieure. La couche de peinture n'est pas terminée car j'ai utilisé une très vieille bombe qui était pratiquement vide et je craignais (avec raison) quelques défauts (non visibles sur la photo).

Le reste des opérations a consisté à terminer la peinture de l'intérieur de la carrosserie, puis d'apprêter l'extérieur. Une séance de ponçage léger au papier de verre grain 1200 plus tard, il suffit de repasser rapidement un voile sur l'intérieur de la carrosserie pour couvrir les projections de l'apprêt appliqué à l'extérieur puis de vaporiser une première couche très fine sur l'extérieur.

Je laisse sécher chaque couche 1/2 journée avec d'appliquer la suivante : trois couches fines auront été nécessaires pour peindre entièrement la carrosserie. Ensuite, il faut un gros travail de finition car mes talents de peintre laissent à désirer. J'ai par ailleurs rencontré des problèmes de tache d'huile à deux endroits de la carrosserie : de manière très visible, la peinture n'est pas parvenue à adhérer. Dans ce cas, comme pour rattraper tout autre défaut comme les bavures, il faut poncer la zone au papier de verre (grain 1200 toujours), puis pulvériser de l'apprêt et repasser ensuite 2 ou 3 couches de peinture. Et de recommencer jusqu'à ce que le résultat soit parfait.

Mes talents de peintre sont si ridicules que j'ai mis 5 jours pour peindre cette carrosserie, à raison de 2 séances par jour pour rattraper toutes les imperfections. Le résultat est acceptable mais j'avais espéré encore mieux : question de talent, on l'a... ou pas .

 

Toutefois, j'ai fait une petite découverte en peignant cette carrosserie : Tamiya a été contraint de modifier la composition de ses peintures TS à cause des nouvelles lois écologiques européennes qui sont si "tendance" de nos jours. Or mes bombes sont de la nouvelle génération, et j'ai observé quelques différentes notables :

• l’expulsion de la peinture est plus forte qu’auparavant bien que la distance atteinte par la peinture ne change pas
• la peinture est plus liquide

Ces changements ont une grosse incidence car, après mesures avec une ancienne bombe, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait augmenter la distance entre la bombe et la pièce à peindre d'environ 10cm (pour la porter à environ 30cm au total) pour éviter les coulures. En revanche, il y a beaucoup moins de peinture qui arrive jusqu'à la pièce ce qui augmente considérablement la quantité de peinture nécessaire pour peindre une carrosserie.

La carrosserie nécessite plusieurs pièces additionnelles à coller pour être complète. Les pièces qui doivent être couleur carrosserie ont été directement collées pour la mise en peinture afin d'éviter toute trace de colle. Pour toutes les autres, j'ai décidé de les peindre directement sur les grappes car beaucoup sont trop petites pour être peintes confortablement. Quant au pilote, il a lui aussi pu bénéficier de mes talents au pinceau :

 

Le zoom ne pardonne rien, mais pilote n'est pas aussi loupé qu'il en a l'air sur la photo : ce n'est toutefois pas une oeuvre d'art, nous sommes d'accord . Pour les pièces de décoration, le "chrome" a été réalisé avec la moins pire des bombes que j'ai pu tester (voir plus loin) et les pièces noires ont simplement été peintes avec du XF-1 (noir mat). Pour les feux arrières, il s'agit de rouge et orange translucides : pour un meilleur rendu, j'ai appliqué 2 couches de peinture sur chaque face sachant qu'elles se collent sur un fond "chrome" de manière à donner davantage de relief aux teintes.

 

Le chrome, cette couleur manquante

En modélisme, deux couleurs posent problème à tous les fabricants de peinture :

• le doré
• le chrome

En pratique, c'est l'effet miroir qui pose problème, ainsi que le matériau d'application (aucun problème sur le métal, mais le plastique ne peut pas être ionisé). En modélisme, les fabricants parviennent à proposer des pièces en plastique doré (comme les jantes de mon Fox et du Monster Beetle) ou chromé (comme les pare-chocs de mon Blackfoot Xtreme et les jantes de mon Madbull). Mais il s'agit de processus industriels qui ne peuvent pas être reproduits à la maison.

Pendant de longs mois, j'ai beaucoup cherché, beaucoup testé, mais rien ne permet d'obtenir un résultat de qualité. Voici plusieurs des essais que j'ai mené :

• les bombes de peinture chrome : publicité mensongère ! Achetées en magasin de bricolage ou centres auto, la douzaine de bombes que j'ai testées se valent toutes et leur valeur est navrante, déplorable, nulle ou immonde. Avec ou sans apprêt, avec ou sans fond noir mat ou noir brillant, ce sont des catastrophes. Le meilleur résultat est un vague gris fade métallisé. Toutes ont en commun le même défaut : au moindre contact, elles virent au gris sale ou au noir. Toutes les bombes chrome que j'ai testées ne sont donc que des arnaques.
• les films "miroir" autocollants : qu'ils soient pour vitre ou autre surface, ils ont en commun d'être très épais, relativement rigides, et de ne pas adhérer sur le plastique, même poncé, avec ou sans apprêt. A éviter également.
• le film aluminium + colle ou scotch double face : un tour dans la cuisine, et on peut tester facilement. Quelle que soit la qualité du film, la colle ne se répartit pas uniformément, ce qui provoque des défauts. Je n'ai toutefois pas pu tester avec une colle à pulvériser, mais les résultats ne sont pas extraordinaires car le film aluminium est certes le plus "chrome" et le moins cher jusqu'à présent, mais ce n'est toujours pas ça.
• Peinture Spaz Stix : malheureusement, elle n'est pas applicable sur ABS. En revanche, c'est une très bonne solution pour les carrosseries en lexan car elle offre un vrai rendu chrome. 

Voici à présent une solution possible, mais que je recommande de limiter à de très petites surfaces uniquement : 

 

Le Bare-Metal foil est une feuille de papier aluminium extrêmement fine et autocollante. Le principe est de coller cette feuille sur la pièce puis de la plaquer délicatement en frottant légèrement avec un coton-tige ou un pinceau. Sur une pièce de cette taille, cette solution se révèle difficile à utiliser car la feuille est particulièrement fine et se plie avec une facilité déconcertante ce qui provoque des défauts.

Les photos illustrent une première tentative, mais il est vraiment très très difficile d'éviter les pliures sur une surface aussi importante. En revanche, la feuille est si fine qu'il est possible de procéder par étapes en faisant des raccords qui seront invisibles, sauf à la loupe.

Le résultat est le meilleur que j'ai obtenu jusqu'à présent et l'état de la pièce témoigne des très nombreux essais que j'ai pu réaliser malgré de très intensives séances de ponçage au papier de verre entre tous les tests. Comme le montre la dernière photo, ça brille, mais on est encore loin d'un résultat "chrome" d'après mes critères. Le bilan de cette solution Bare-Metal Foil Chrome est donc mitigé : idéale pour de petites surfaces, pour réaliser des contours de vitres, des détails comme une poignée de porte, mais elle ne convient pas pour chromer une grande surface car le rendu n'est pas suffisamment "chrome miroir".

N'ayant plus aucune idée de quoi tenter pour obtenir le résultat désiré, j'ai repris mes recherches et à force de cliquer de lien en lien, je suis arrivé sur le site de Alsa Corporation et sur cette vidéo : 

 

Génial ! J'ai aussitôt suivi le lien vers le distributeur français que j'ai appelé dans la foulée. Et là, joie : la personne me confirme que le rendu est véritablement chrome miroir, qu'ils peuvent faire à la pièce (ils ne gèrent pas les grandes séries) et qu'ils l'ont déjà fait avec succès sur des pièces de maquettes en ABS. De plus, ils assurent le nettoyage intégral de la pièce pour garantir le résultat, et qu'ils appliquent un vernis final de protection. Le tout pour un coût global largement inférieur à ce que j'ai déjà dépensé dans ces satanées bombes de soi-disant peinture chrome. Quelques échanges de mails plus tard, et après avoir bien entendu envoyé ma pièce à peindre, voici le résultat : 

 

wow ! Et encore, la photo est vraiment loin de restituer l'effet réel : avec ou sans flash, avec différentes sources de lumière, je ne suis pas parvenu à ce que la photo soit fidèle.