Châssis M-02 version Super Courte

Il s'agit ici de réduire l'empattement du châssis. En effet, le châssis M-02 est la version la plus courte qui existe dans la gamme actuelle de Tamiya, mais son empattement de 210mm est encore trop long pour parfaitement s'adapter à la carrosserie de la Toyota Celica LB Turbo Gr.5 car le châssis original est en 206mm. Il va donc falloir raccourcir le tout de 4mm, et je n'ai trouvé que 2 façons de le faire :

• la méthode compliquée qui consiste à déplacer chaque train de roues de 2mm vers l'intérieur du châssis
• la méthode du boucher qui consiste à couper le châssis en deux 

La première solution est particulièrement délicate à mettre en oeuvre à cause du système de suspension. Le principe est le suivant (merci à DEE aka On the road again) :

Sur la première photo, il faut raboter 2mm sur l'extérieur gauche du triangle (A), 1mm sur l'intérieur droit (B) et 1mm sur l'extérieur droit du support de triangle sur le châssis (C). Les 2mm à gagner en (A) servent uniquement à empêcher le blocage du triangle contre le carter de la boite de transmission pour le triangle arrière droit.

La deuxième image est un extrait de la notice. En (1), il faut insérer une cale de 2mm d'épaisseur afin de déplacer l'épingle, ainsi qu'une cale supplémentaire de 2mm d'épaisseur le long du triangle (2) sur l'axe de la vis MA20. Cette seconde cale permettra d'assurer le maintien de l'axe inférieur de l'épingle le long du triangle.

Ces opérations (sauf l'étape A) seront à répéter sur les 3 autres triangles pour réduire l'empattement général du châssis de 4mm. Après réflexion, j'ai décidé de ne pas mettre en oeuvre cette solution car elle me semblait dangereusement fragiliser les triangles.

J'ai donc choisi l'option 2 qui consiste à découper le châssis dans sa largeur. Ce n'est certes pas la plus élégante, et il est également vrai qu'il est facilement possible d'obtenir un résultat bien plus propre. Malheureusement, je ne dispose pas des outils nécessaires pour faire mieux.

L'opération est assez simple à réaliser : il suffit de démonter les cellules avant et arrière pour ne conserver que la poutre centrale. Pour davantage de précision dans la découpe, je conseille de ré-assembler les poutres à l'aide des longues vis de maintien des cellules.

Il est ensuite nécessaire de choisir l'emplacement de la découpe : pour ma part, j'ai décidé de couper entre les points de fixation du servo de direction car j'avais remarqué un espace d'exactement 4mm qui permettait de conserver les points d'ancrage sur le châssis. Après avoir effectué le marquage des lignes de découpe séparées de 4mm, la scie est entrée en action.

Les opérations suivantes vont consister à faire de nouveau tenir ensemble les poutres du châssis. Pour cela, plusieurs solutions peuvent être utilisées : pour ma part, j'ai choisi de recycler des plaques d'epoxy qui servent normalement de support pour les résistances des variateurs mécaniques. Il a y certainement de quoi faire beaucoup mieux, mais c'est ce que j'avais sous la main . J'ai donc utilisé 2 plaques retaillées côté gauche, et une seule à droite sur le bas du châssis. Quelques trous à la perceuse dans le châssis pour passer les vis, et les plaques maintiennent le châssis en un seul morceau.

Côté droit, le servo de direction interdit d'utiliser une plaque pour la fixation supérieure : ce n'est pas un problème sur mon châssis puisque les ancrages du servo sont maintenant alignés au millimètre avec les trous prévus pour leur fixation sur le châssis. C'est donc le servo lui-même qui va assurer le maintien supérieur du châssis retaillé. Dans le cas où l'alignement n'aurait pas été parfait, il aurait suffit d'élargir en conséquence l'un des trous de fixation des supports du servo dans le châssis pour obtenir le même résultat.

Il est enfin nécessaire d'apporter un petit ajustement sur la longueur de la tringle de direction ou sur le réglage du neutre du servo puisque celui-ci est à présent avancé de 4mm vers l'avant du châssis.

Il ne reste plus qu'à sertir les câbles correctement dans le but de les cacher autant que possible pour l'esthétique générale du modèle. Il faut également prendre en compte le pilote (à coller sur la portière) afin qu'il ne soit pas gêné par les éléments du châssis. L'accu en place restera dans ce châssis car il doit être positionné au millimètre près pour ne pas fausser le positionnement de la carrosserie. Enfin, j'ai peint en noir tous les colliers Rilsans afin de les rendre plus discrets.

Le châssis est à présent terminé et son empattement mesure très exactement 206mm. Après un run de test, tout fonctionne normalement, qu'il s'agisse de la direction ou de la résistance générale du châssis raccourci. Dernier détail, et non des moindres : les supports de carrosserie. Comme dit précédemment, je ne veux en aucun cas percer la carrosserie. Le système de fixation original de la Celica ne peut pas être utilisé sur le M-chassis, pas plus que les supports de carrosserie standards du M-02. Mais la solution que j'ai retenue ne peut être mise en place qu'après peinture de la carrosserie : je reviendrai sur les supports un peu plus loin.