Le châssis de la Porsche 959

Comme dit précédemment, le châssis a été assemblé à partir de pièces neuves par une personne qui l'a ensuite vendu. Je l'ai pour ma part acheté à un membre du forum Vintage-RC qui n'y avait pas apporté d'autre modification. Visuellement donc, le châssis semblait parfaitement monté, hormis un gros problème sur le triangle avant droit et l'absence de quelques pièces comme la canne d'antenne et la tringle du servo de direction. Toutefois, le châssis allait révéler quelques mauvaises surprises après une étude plus approfondie.

Réparation d'un triangle

Les plastiques sont si fragiles sur ce châssis qu'il est hautement recommandé de pré-percer avant de visser, et tout particulièrement sur les triangles. En revanche, pré-percer avec un foret de diamètre 3mm dans le but de visser une vis de 3mm, c'est une erreur stupide : c'est le problème auquel j'ai été confronté sur le triangle avant droit pour fixer la rotule de l'amortisseur. Je me suis donc mis en tête de réparer l'erreur qui avait été faite au montage : bonne nouvelle, j'ai trouvé une solution qui fonctionne et qui devrait intéresser les propriétaires de ce châssis car le problème est assez courant.

Le principe est le suivant :

• reboucher le trou
• pré-percer avec un foret de 2,5mm
• utiliser un système de renfort
• visser la rotule

Pour la première étape, j'ai utilisé du ni clou ni vis de Pattex : il s'agit d'une colle en pâte très résistante et qui a surtout les particularités d'être très dure une fois sèche et de ne pas attaquer le plastique ni de le rendre cassant (contrairement aux colles cyano par exemple). Il faut donc reboucher le trou avec cette colle en n'hésitant pas à bourrer la colle car la pâte n'est pas très liquide. Pas d'inquiétude si la pâte déborde un peu : une fois sèche, il est facile de la poncer et même de la peindre. Le séchage est annoncé en 48h mais j'ai remarqué que la pâte n'atteint sa pleine solidité qu'après 96h.

Deuxième étape : percer un trou au forêt de 2,5mm dans la pâte. Rien de difficile ici, il est seulement nécessaire de veiller à percer bien droit et de ne pas percer trop profondément. L'idéal est de faire un repère sur le foret en se basant sur la longueur du pas de vis de la rotule qui devra être vissée.

La troisième étape est indispensable sous peine de faire éclater le plastique du triangle. En effet, le trou percé dans la pâte de rebouchage a un diamètre de 2,5mm, or le pas de vis de la rotule fait 3mm de diamètre. Ceci implique qu'il y a trop de matière à l'intérieur du trou : sous la pression de la rotule, la pâte va forcer sur le fragile plastique du triangle qui finira par se fendiller.

Le principe du renfort va donc être d'appliquer une force de contrainte extérieure de manière à empêcher le triangle d'éclater sous la pression de la rotule. Pour ce montage, j'ai utilisé un étrier métallique en U qui est une pièce facilement trouvable dans de nombreux kits. L'étrier va donc venir enserrer le triangle pour exercer une pression extérieure autour du pas de vis de la rotule.

Les dimensions de l'étrier ne sont pas parfaites pour ce montage, mais c'est la pièce la plus compatible que j'ai pu trouver dans mon stock. Il est nécessaire de l'insérer complètement sur le triangle puis de tordre les plaques à l'aide d'une pince de manière à enserrer le triangle au plus près.

La dernière étape consiste à visser la rotule : du fait de la fragilité du plastique, je recommande de serrer l'étrier de renfort avec une pince pendant le vissage de la rotule. Il faut également visser de manière très progressive mais régulière afin que le pas de vis soit recréé dans la pâte qui bouche le triangle. L'assemblage final est résistant et relativement discret bien que pas très esthétique : une fois le triangle remonté sur le châssis, la rotule résiste sans problème à la contrainte exercée par l'amortisseur mais je ne garantis pas que ce montage pourra supporter de fortes contraintes de roulage. A noter que ce montage pourra être difficilement envisagé sur la Toyota Celica Gr.B du fait de la présence à cet endroit de la fixation de la barre anti-roulis.

Improvisations

Lorsque les pièces nécessaires pour terminer un châssis sont manquantes, il n'existe que deux solutions : soit les avoir déjà en stock ou les acheter, soit faire preuve d'inventivité en utilisant d'autres pièces qui vont assurer la même fonction. La rareté et les prix des pièces pour ce châssis m'ont conduit à opter pour la seconde alternative.

Le servo de direction se fixe au châssis à l'aide d'une pièce dont je ne dispose pas et dont je n'ai pas pu trouver d'équivalent dans mon stock. J'ai donc improvisé avec un renvoi de servo fixé sur le châssis : la vis a donc été changée par une plus longue pour tenir compte de la présence de cette pièce.

La porte de la trappe à accus est celle qui était montée sur le châssis quand je l'ai reçu : le problème est qu'elle ne provient pas de ce modèle et qu'elle était trop haute pour laisser la place à la tringle de renvoi du servo de direction. Je l'ai donc sauvagement retaillée pour qu'elle puisse garder sa fonction tout en assurant le dégagement nécessaire à la tringle (qui sera ultérieurement couverte par un tube en laiton pour l'esthétique).

Les supports pour le pare-choc intérieur sont les deux colonnettes en alu : elles proviennent du système de montage d'un pare-choc en uréthane de TG-10 que j'avais commandé en trop pour le châssis de ma Ford Focus RS WRC 2001. Les colliers Rilsan visibles dans la partie supérieure ne font pas partie de ce montage, mais nous allons tout de suite voir à quoi ils servent.

Le câblage

Sur tous les modèles, c'est une partie fastidieuse à réaliser : premièrement parce que ce n'est clairement pas le plus agréable à faire, mais également parce que c'est une étape qui intervient alors que l'on a déjà pu s'assurer que tout fonctionne et qu'on meurt d'impatience d'aller enfin tester le châssis.

Sur ce modèle, le câblage est particulièrement épineux à réaliser proprement, à la fois parce que la place est comptée, mais aussi parce que la disposition des différentes parties du châssis n'aide en rien à séparer les câbles radio de ceux délivrant la puissance.

En pratique, voici l'organisation du châssis :

En partant du haut de la photo, l'espace vide à droite est prévu pour le servo actionnant le variateur mécanique qui se positionne devant lui (donc en haut plein centre de la photo). Le variateur mécanique est remplacé par un TEU-302BK, d'où l'espace vide. Le cardan central (toujours problématique à contourner proprement avec un câble pour qu'il ne s'enroule pas autour) fait une séparation avec la plateforme pour le récepteur radio et le moteur 540VZ Technigold. Le servo de direction et sa tringle de direction forment la dernière barrière sur la partie inférieure de la photo, séparant ainsi la sortie de la prise d'accu du reste du châssis. Dernier détail : la canne de support d'antenne radio se trouve à droite, devant la tête du moteur (on ne la voit pas sur la photo).

Pour être clair, les composants électroniques (variateur et récepteur) ainsi que tous les câbles doivent tenir sur la plateforme centrale qui est tout juste assez spacieuse pour les recevoir. Autant le dire tout de suite, il est impossible de réaliser un câblage digne de ce nom dans cette configuration, d'autant qu'il n'est pas envisageable de dépasser une certaine hauteur sous peine de ne plus pouvoir positionner le cockpit.

J'ai longtemps réfléchi, essayé et testé différents positionnements des composants pour arriver à une impasse : soit les composants se placent sur la plateforme et les câbles forment une assiette de spaghetti par-dessus, soit les câbles doivent enjamber la tringle de direction et le cardan central en priant pour qu'aucun ne s'enroule autour.

Finalement, j'ai décidé de revenir aux basiques du montage original : le récepteur doit être placé sur la plateforme centrale. Le variateur est pour sa part implanté devant son servo de commande... et sa résistance doit être positionnée sur le pare-choc avant. C'est cette dernière contrainte du montage original qui m'a donné une idée.

Les colliers Rilsan qui apparaissaient sur la photo des supports du pare-choc intérieur étaient donc ceux utilisés pour maintenir le variateur électronique. Comme dit précédemment, cet emplacement est celui de la résistance du variateur mécanique sur le montage original : c'est en reprenant cette idée que la solution m'est apparue. Dans l'esprit, je trouve que ce montage est une forme de clin d’œil au montage original 

Le variateur TEU-302BK est donc maintenu par des colliers Rilsan sur la plaque en epoxy servant normalement de support à la résistance en céramique. L'intérêt de ce déport à l'avant du châssis est double :

• il permet de profiter de la longueur des câbles sans avoir à les enrouler
• il permet d'atteindre à la fois les fils du moteur et la prise d'accus en échappant aux deux axes en rotation du châssis (le cardan central et la tringle de direction)

Afin de maintenir les câbles moteur éloignés du cardan central, j'ai choisi d'implanter un variateur mécanique à l'emplacement prévu à l'origine. Il est bien entendu désactivé et ne sert ici qu'à assurer un maintien des câbles et ajouter une touche Vintage à mon modèle. Cette implantation permet également de réserver toute la plateforme centrale pour positionner le récepteur et stocker le surplus de longueur du fil d'antenne et du servo de direction. Pour sa part, le chemin du fil d'antenne passe devant le servo de direction et court ensuite le long du châssis avant de rejoindre le mat d'antenne. J'ai utilisé des portions de tube d'antenne afin de diriger et maintenir en place le fil d'antenne tout au long de son chemin.

Après avoir réfléchi des heures en vain pour câbler correctement ce modèle, la solution était finalement d'être modeste et de ne pas chercher à améliorer ce que Tamiya avait déjà si bien conçu.

Le châssis est maintenant terminé et complètement opérationnel : il ne reste plus qu'à le couvrir de sa magnifique carrosserie et d'aller enfin rejoindre la piste pour avoir le plaisir de le voir évoluer.