Modifications sur le châssis CW-01
J'ai réalisé quelques modifications sur le châssis suite aux conseils de Tamiyosho et CactusZeBest sur Vintage-RC :
- pose de rondelles de caoutchouc sur les têtes de vis des amortisseurs avant et arrières. Elles ne claquent plus sur le châssis lorsque la suspension se détend. Ces rondelles de caoutchouc sont de simples découpes dans le manchon qui protège l'axe d'un moteur lorsqu'il est neuf et emballé.
- inversion des corps d'amortisseurs entre les trains avant et arrière : les arrière sont plus longs. En les passant à l'avant, ils rendent le ressort plus ferme et permettent de corriger l'affaissement naturel du train avant qui roule maintenant à plat et non plus sur l'intérieur des pneus. L'ajout d'une cale pour durcir encore le ressort permet de corriger complètement le problème.
- pose de limiteurs de débattement pour éviter que les roues ne frottent sur la carrosserie lorsque les amortisseurs sont compressés (train avant et arrière).
- ajout d'un lest de 100 grammes sur le train avant pour limiter le wheeling (je n'ai pas la roulette arrière). J'ai supprimé ce lest sitôt que j'ai reçu la roulette.
Voici ce que ça donne en images :
Dans l'ordre : le tube de caoutchouc utilisé pour les rondelles, rondelle à l'avant + lest, inversion des corps d'amortisseurs, cale et limiteur.
Et maintenant, le résultat final :
Pendant que je m'obstinais à trouver les bons réglages pour le train avant, j'ai découvert un problème sur le train arrière. Les pièces assurant l'entraînement des jantes étaient cassée pour l'une, fendue pour l'autre. Probablement parce que l'écrou de serrage des jantes sur l'axe avait été forcé. J'ai donc recollé les morceaux, bouché les fêlures avec de la colle, et vissé ces pièces directement sur la jante. Si elles devaient à nouveau casser, je devrai les changer par des neuves (heureusement en stock).
Dans l'ordre, les pièces B5 (transmission axe moteur / jante), le vissage directement sur la jante, et le tout remis en place.
Ce modèle possède un point faible : les supports de carrosserie qui encaissent très mal les erreurs de pilotage (qui se terminent systématiquement par un tonneau). La carrosserie en ABS est lourde et rigide : tout choc va donc exercer de très fortes contraintes sur les supports. Après en avoir cassé quelques-uns, j'ai décidé de modifier le système de fixation de la carrosserie, en suivant l'idée de Razowski, l'un des membres de Vintage-RC. De toute façon, je n'avais pas le choix puisque 3 des 4 supports étaient cassés et que je n'ai pas de rechange 
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Le principe est de fixer des équerres sur le châssis aux emplacements des supports de carrosserie, d'y coller du velcro et de poser également du velcro aux bons emplacements sur la carrosserie elle-même.
Lors du montage des équerres pour fixer la carrosserie, je me suis aperçu que le châssis avait tendance à se déformer quand les suspensions travaillaient. J'ai réfléchis à une barre anti-rapprochement qui éliminerait le problème (risque de casse du châssis). Cette modification est souvent mise en place sur ce modèle, mais en utilisant les fixations des amortisseurs lorsque ceux-ci sont changés pour des modèles hydrauliques. Le système de suspension d'origine empêche le montage de la barre, mais grâce aux équerres, il devient possible d'installer la barre anti-rapprochement. A ma connaissance, c'est la première fois que cette modification est faite de cette manière avec la suspension d'origine.
Le montage est le suivant :
L'équerre est vissée au châssis par une seul vis (au plus près du coude). J'ai inséré une vis à bois (à l'envers) par le dessous de l'équerre dans le second trou.
Concernant la barre, c'est une tige filetée avec des embouts d'amortisseurs à ses extrémités.
J'ai placé ensuite un petit tube de laiton dont la base est plus large que le corps à l'intérieur des embouts de la barre anti-rapprochement. Ces tubes vont permettre de laisser un dégagement entre l'équerre et les embouts.
On positionne une rondelle par dessus le tout pour bien caler les embouts de la barre avant de visser d'autres embouts d'amortisseurs pour maintenir fermement le montage.
Cela peut sembler compliqué à réaliser mais il n'en est rien : au plus, une demi-heure tout compris.
Ce bricolage est invisible une fois la carrosserie en place. La modification est parfaitement efficace car le châssis ne se déforme plus du tout lorsque les suspensions sont compressées.
En inspectant le train arrière, j'ai découvert que les épingles étaient cassées. Ce sont elles qui assurent l'amortissement du basculement de pont. Encore un point faible pour lequel il existe 3 solutions (en dehors d'un remplacement des épingles).
- fabriquer des épingles à l'aide du ressort d'une pince à linge. Je ne suis pas très convaincu car le ressort des pinces à linge est très dur et pourrait carrément bloquer le mouvement du pont.
- bourrer de mousse la partie du châssis dans laquelle s'opère le mouvement. Pas convaincu non plus car il faut que les morceaux de mousse soient très bien collés, que la mousse soit suffisamment résistante, et qu'enfin, elle ne s'abîme pas trop rapidement.
- monter d'un troisième amortisseur. Le but est alors d'améliorer le principe du basculement de pont sans le bloquer car le train arrière sautillerait, mais pas trop mou pour qu'il soit utile.
J'ai utilisé un amortisseur à friction du Blackfoot Xtreme. Il est monté tête en bas pour ne pas gêner la fixation au châssis. Le ressort utilisé est le plus souple disponible et j'ai installé la cale la plus épaisse possible.
Un tube de laiton (dont la base est plus large que le corps) sert à combler l'espace entre la fixation d'amortisseur et le châssis, tout en assurant l'écart indispensable pour que l'amortisseur ne bute pas contre le châssis.
De l'autre côté (à l'intérieur du châssis), un écrou assure le maintien (on aperçoit l'écrou derrière le récepteur radio).
Pour la fixation de la partie basse de ce troisième amortisseur, il faut démonter le train arrière (indispensable de toute façon), ôter ce qui reste des épingles et sortir la barre métallique qui sert d'axe au train arrière.
On doit ici découper en plein milieu du train arrière au niveau du renfort de jointure (à la scie sauteuse ou à la dremel) de manière à ce que l'embase de l'amortisseur puisse s'intercaler et ainsi être maintenue par la barre métallique lorsqu'elle est remise en place.
Il reste à remonter le tout et à tester lors d'une sortie.
Le résultat avec ce troisième amortisseur est probant : le train arrière sautille beaucoup moins. L'amortissement et le basculement de pont sont plus progressifs et les réceptions de saut entraînent moins de rebonds incontrôlables. On gagne très nettement en motricité sur terrain accidenté sans que l'ensemble des modifications ne nuise au comportement très farceur du Lunch Box.
Quelques photos
En matière de pilotage, il faut prévoir "large". Adieu les belles trajectoires, Vanessa n'en fait qu'à sa tête et le pilote "comme il peut". La conduite sur sol à forte adhérence (type bitume) n'est pas des plus amusantes car il faut contrôler en permanence la fougue de l'engin. En revanche, l'herbe rase (très rase, comme un golf), la terre et tout particulièrement le sable sont eux des terrains de prédilection où le Lunch Box procure beaucoup de plaisir à la conduite et de francs éclats de rire.
Dernière mise à jour 11/08/2010
C'est le deuxième modèle qui quitte ma collection après le Grasshopper II. Vanessa est maintenant partie rejoindre l'écurie d'un membre du forum Vintage-RC, accompagnée de nombreuses pièces détachées pour lui refaire une beauté. Elle va donc poursuivre sa carrière de "wheeleuse déchainée" sous d'autres cieux et cet article ne sera donc plus mis à jour.
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